Name: Celal Et Kebap Balgat
Address: Oğuzlar, Çetin Emeç Blv No:60 D:B, Çankaya, Ankara, 06520, TR
Telephone: (0312) 220 58 63
Price range: €€
Rating: 4.4

Türkiye

Türkei

Ankara

Çankaya

Celal Et Kebap Balgat

Dicke Auberginenscheiben, abwechselnd mit Bällchen aus von Hand gehacktem Lamm auf einen flachen Spieß gesteckt, über Holzkohle gegrillt, bis die Aubergine zusammenfällt und das Fleisch verkohlt, dann auf Lavash mit gegrillten Paprika und Tomate geschoben: Patlıcanlı kebap ist der Kebab aus Gaziantep, der vom Gemüse so sehr abhängt wie vom Fleisch. Es ist ein Sommergericht im Südosten, gemacht, wenn die dünnen, hellen Auberginen der Region Saison haben, und es steht auf Karten von Antep bis Adana und Şanlıurfa unter demselben Namen oder als patlıcan kebabı. Die Konstruktion ist der Punkt. Die Aubergine ist keine Beilage; sie wird auf denselben Durchmesser wie das Fleisch geschnitten, auf dem Spieß dagegengedrückt, und das aus dem Lamm austretende Fett begießt sie beim Garen, sodass jede Scheibe weich und rauchig ankommt und nach dem Fleisch schmeckt, neben dem sie saß. In Antep wird er oft im Ofen auf einem Blech mit darübergegossener Tomatensauce fertiggestellt, was eine legitime zweite Form ist.

Das Fleisch ist die Antep-Kebab-Mischung: fettes Lamm, oft mit etwas Schwanzfett, mit einem zırh fein, aber nicht pastig gehackt, mit Salz, schwarzem Pfeffer und manchmal etwas rotem Pfeffer gewürzt, geknetet, kalt geruht und zu Bällchen gerollt, die leicht abgeflacht werden, damit sie zur Aubergine passen. Die Auberginen sind lange, schlanke Sorten, in zwei bis drei Zentimeter dicke Scheiben geschnitten, mit Schale, damit sie zusammenhalten, manchmal vorher gesalzen und abgespült. Sie werden abwechselnd auf breite Spieße gesteckt, Aubergine, Fleisch, Aubergine, fest zusammengedrückt, und zehn bis fünfzehn Minuten über heißer Holzkohle gegrillt, oft gewendet, bis die Auberginenhaut Blasen wirft, das Fruchtfleisch vollständig nachgibt und das Fleisch gebräunt ist. Der Spieß wird auf ein Bett aus Lavash geschoben, das erwärmt und oft mit dem Bratensaft eingerieben wurde, mit gerösteten grünen Paprika und Tomate daneben, Petersilie und Zwiebel mit Sumach und manchmal einem Löffel Butter darüber.

Beurteilen Sie zuerst die Aubergine, denn sie ist der Bestandteil, der am häufigsten misslingt: Sie soll durch und durch weich sein, cremig in ihrer verkohlten Haut, und sie soll Fett und Geschmack vom Fleisch aufgenommen haben; eine feste, blasse, schwammige Scheibe bedeutet, dass der Spieß zu früh vom Feuer kam. Das Fleisch soll saftig und grob in der Textur sein, schlicht gewürzt, mit Röstung außen. Der Wechsel soll auf dem Teller sichtbar sein, nicht zwei Bällchen und eine Scheibe Aubergine. Punktabzug für bittere oder kernige Aubergine, Fleisch, das austrocknete, während die Aubergine nachzog, einen Spieß nur vom Gasgrill oder aus dem Ofen, der keinen Rauch gibt, und trockenes Lavash, weil der Bratensaft verschwendet wurde. Die Blechversion mit Tomatensauce sollte als Auflauf beurteilt werden, mit einer Sauce, die nach frischer Tomate schmeckt statt nach Mark.

Patlıcanlı Kebap

Von Hand gehacktes Lammfleisch und Schwanzfett, gewürzt mit kaum mehr als Salz und rotem Pfeffer, an einen langen flachen Spieß gedrückt, über Holzkohle gegrillt und auf Fladenbrot mit gegrillten Paprika, Tomate, Zwiebel mit Sumach und Petersilie serviert: Adana Kebap trägt den Namen seiner Stadt nicht ohne Grund. Er stammt aus Adana in der Südtürkei, wo der Name seit 2005 eine eingetragene geografische Angabe ist, mit Regeln für das Fleisch (Lamm von Tieren unter einem Jahr, Schulter, Keule und Brust), das Fett (Schwanzfett, etwa ein Teil auf vier bis fünf Teile Fleisch) und das Messer (ein zırh, die breite gebogene Klinge, kein Fleischwolf). Die Verwandten sind leicht zu verwechseln: Urfa Kebap ist dieselbe Konstruktion ohne die Schärfe, und ein Beyti ist ein in Lavash gerollter Kebab mit Joghurt und Tomatensauce. Ein echter Adana ist scharf, grob in der Textur und schmeckt zuerst nach Lamm und Holzkohle.

Das Fleisch wird von Hand gehackt, bis es eine grobe Masse mit sichtbaren Fettstückchen ist, dann mit Salz und Flocken getrockneter roter Paprika aus der Region geknetet, manchmal mit einem Löffel Paprikamark für die Farbe; Zwiebel und Knoblauch stehen nicht im eingetragenen Rezept. Die Masse ruht kalt, damit das Fett fest wird, wird dann von Hand an einen flachen Spieß von zwei bis drei Fingern Breite gedrückt, in Rillen gekniffen, damit sie hält, und ohne Rost direkt über ein Bett aus Eichen- oder Obstholzkohle gelegt. Der Koch wendet oft und drückt das Brot beim Grillen auf das Fleisch, um das tropfende Fett aufzufangen. Vier bis sechs Minuten reichen. Fleisch aus dem Wolf bleibt ohne Ei oder Brot nicht am Spieß, weshalb Hackfleischversionen nach Füllstoff schmecken.

Bewerten Sie zuerst die Textur: Die Schnittfläche soll einzelne Stücke Fleisch und Fett zeigen, kein glattes Wurstkorn, und der Spieß soll ohne Bindemittel zusammenhalten. Außen an den Rillen leicht angekohlt, innen saftig und leicht rosa. Trockenheit bedeutet zu wenig Fett oder zu lange auf dem Grill; ein graues, gummiartiges Inneres bedeutet Hackfleisch. Die Schärfe soll sich beim zweiten Bissen aufbauen, nicht beim ersten brennen. Erwarten Sie fettgetränktes Lavash darunter, lange gegrillte grüne Paprika, eine halbe Tomate und Zwiebelringe mit Sumach; dazu trinkt man şalgam oder Ayran. Punktabzug für einen Kebab auf dem Teller ohne Brot, für Rind, das als Lamm ausgegeben wird, und für jeden Adana, der mild ankommt, denn das ist ein Urfa mit falschem Namen.

Adana Kebab

Thick slices of aubergine threaded onto a flat skewer alternately with balls of hand-chopped lamb, grilled over charcoal until the aubergine collapses and the meat chars, then slid off onto lavash with grilled peppers and tomato: patlıcanlı kebap is the Gaziantep kebab that depends on the vegetable as much as the meat. It is a summer dish in the south-east, made when the thin, pale local aubergines are in season, and it appears on menus from Antep to Adana and Şanlıurfa under the same name or as patlıcan kebabı. The construction is the point. The aubergine is not a side; it is cut to the same diameter as the meat, pressed against it on the skewer, and the fat rendering from the lamb bastes it as it cooks, so each slice arrives soft and smoky and tasting of the meat it sat next to. In Antep it is often finished in the oven on a tray with a tomato sauce poured over, which is a legitimate second form.

The meat is the Antep kebab mixture: fatty lamb, often with some tail fat, chopped with a zırh until fine but not pasty, seasoned with salt, black pepper and sometimes a little red pepper, kneaded, rested cold and rolled into balls slightly flattened to match the aubergine. The aubergines are long, slim varieties, cut into rounds two to three centimetres thick with the skin left on so they hold together, sometimes salted and rinsed first. They are threaded onto wide skewers in alternation, aubergine, meat, aubergine, pressed tight, and grilled over hot charcoal for ten to fifteen minutes, turned often, until the aubergine skin is blistered and the flesh gives completely and the meat is browned. The skewer is slid onto a bed of lavash that has been warmed and often rubbed with the drippings, with charred green peppers and tomato alongside, parsley and onion with sumac, and sometimes a spoon of butter poured over.

Judge the aubergine first, because it is the component most often wrong: it should be fully soft all the way through, creamy inside its charred skin, and it should have absorbed fat and flavour from the meat; a firm, pale, spongy slice means the skewer came off too early. The meat should be juicy and coarsely textured, seasoned simply, with char on the outside. The alternation should be visible on the plate, not two meatballs and one slice of aubergine. Mark down bitter or seedy aubergine, meat that has dried out while the aubergine caught up, a skewer cooked under a gas grill or in an oven only, which gives no smoke, and lavash that is dry because the drippings went to waste. The tray version with tomato sauce should be judged as a bake, with the sauce tasting of fresh tomato rather than paste.

Patlıcanlı kebap

Mekan orta üst sınıfta konumlandırabileceğimiz bir kebapçı. Vale hizmeti, bekleme salonu, masalarla ilgilenen garsonların tavrı ile gayet şık bir mekan. Menü içerisindeki fiyatlandırmalar beklediğimden daha uygundu. Ortalama aspava fiyatlarıyla aynı fiyatta daha kaliteli bir hizmet alıyorsunuz. Mekanda göze çarpan mahalle kebabı içerisinde adana ciğer ve kuzuya yer vermekle birlikte dükkana has bir tabak 650TL fiyatıyla da gayet cazip onu almadım ancak bir dahaki sefere onu alırım.

Patlıcan kebabındaki patlıcanlar oldukça rahat soyuldu. Etli ve yumusaktılar. Acı değillerdi. Kebapta yer alan etler lezzetliydi. Ancak patlıcan ete göre daha tatsız gelmişti. Birlikte yememe rağmen etin tadını çekmemişti.

Yine de denenebilir. 

Hand-chopped lamb and tail fat, seasoned with little more than salt and red pepper, pressed along a long flat skewer, grilled over charcoal and served on flatbread with grilled peppers, tomato, onion with sumac and parsley: Adana kebap carries the name of its city for a reason. It comes from Adana in southern Türkiye, where the name has been a registered geographical indication since 2005, with rules on the meat (lamb from animals under a year old, shoulder, leg and brisket), the fat (tail fat, about one part to four or five of meat) and the knife (a zırh, the wide curved blade, not a mincer). Its relatives are easy to confuse: Urfa kebap is the same construction without the heat, and a beyti is a kebab rolled in lavash with yoghurt and tomato sauce. A true Adana is spicy, coarse-textured and tastes first of lamb and charcoal.

The meat is chopped by hand until it is a rough paste with visible pieces of fat, then kneaded with salt and flakes of dried red pepper from the region, sometimes a spoon of red pepper paste for colour; onion and garlic are not in the registered recipe. The mixture rests cold so the fat firms up, then is pressed by hand along a flat skewer two or three fingers wide, pinched into ridges so it grips, and laid directly over a bed of oak or fruitwood charcoal with no grate between. The cook turns it often and presses the bread onto the meat as it grills to catch the dripping fat. Four to six minutes is enough. Ground meat from a machine will not stay on the skewer unless egg or bread is added, which is why minced versions taste of filler.

Score the texture first: the cut face should show distinct bits of meat and fat, not a smooth sausage grain, and the skewer should hold together without binders. The outside wants to be lightly charred at the ridges, the inside juicy and faintly pink. Dryness means too little fat or an overcooked skewer; a grey, bouncy interior means minced meat. The heat should build on the second bite, not scorch on the first. Expect fat-soaked lavash underneath, long grilled green peppers, a tomato half and sliced onion with sumac; a glass of şalgam or ayran is the usual drink. Mark down a kebab served on a plate without bread, beef passed off as lamb, and any Adana that arrives mild, which is an Urfa with the wrong name.

Adana kebap

Geçen hafta bu güzel restoranı tercih ettik. Restorana gitmeden önce menüdeki yiyeceklerin görüntüsüne, içeriğine ve fiyatına instagram hesaplarındaki öne çıkarılanlar bölümünden ulaşabiliyorsunuz.
Cumartesi günü çok yoğun olduğu için telefonla rezervasyon yaptırmanızı öneririm. Biz restorandan çıkarken kapıda 7 8 müşteri sıra bekliyordu, restoran doluydu.
Masadaki ikramlar lezzetliydi. Ben mahalle kebabı tercih ettim adanası çok lezzetliydi, dana şiş yumuşaktı, ciğer güzeldi. Masadaki herkes memnun ayrıldı porsiyonlar gayet doyurucuydu. En son gelen künefe de iyiydi. Fotoğraftaki kuzu kaburgayı da yiyenler çok beğendi.

Masadaki peçete 1 taneydi tuz kimyon karabiber yoktu biz isteyince getirdiler bu yüzden biraz puan kırdım. Servis güzeldi çalışanlar iyiydi ortam güzeldi.


Celal Et Kebap Balgat

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