Name: Pasta Di Mamma
Address: Bijlmerplein 687-G, Amsterdam, 1102 DZ, NL
Telephone: 020 691 3500
Rating: 4.1

Netherlands

Países Bajos

Ámsterdam

Zuidoost

Pasta Di Mamma

United States

Un pan alargado abierto y relleno de capas de embutidos italoamericanos, provolone, lechuga cortada, tomate, cebolla, pimientos encurtidos y un aliño de aceite, vinagre y orégano: el sándwich italiano es lo que la costa este de Estados Unidos construyó cuando los inmigrantes de Campania y Sicilia se encontraron con el pan blando de las panaderías americanas. El nombre cambia cada cien millas. Filadelfia lo llama hoagie, Nueva York y Nueva Jersey hero o sub, Nueva Inglaterra grinder, Nueva Orleans po' boy cuando va en pan francés, y en Maine el Italian es una cosa concreta, inventada en Portland hacia 1900, con jamón, queso americano, tomate, pimiento verde, cebolla, aceitunas y pepinillos en un pan blando. Las charcuterías de Boston a Baltimore tienen su versión de la casa, y los embutidos, el orden de las capas y la cantidad de aliño son asunto de orgullo local.

El pan es la mitad del sándwich. Debe ser un pan alargado de corteza fina y crujiente y miga blanda, de esa mañana, abierto a lo largo pero no del todo para que haga bisagra; los panes de Filadelfia de Amoroso's y Sarcone's son el modelo. Los embutidos se cortan finos, al momento, y se disponen en capas en lugar de amontonarse: salami de Génova, capicola, mortadela y prosciutto cotto o jamón cocido son el conjunto clásico, con soppressata o pepperoni para una versión más picante, y provolone curado encima. Las verduras van sobre la carne, iceberg cortada, tomate en rodajas, cebolla fina, pimientos encurtidos picantes o dulces, y el conjunto se aliña con aceite de oliva, vinagre de vino tinto, orégano seco, sal y pimienta; la mayonesa es una opción en algunas ciudades y un crimen en otras. El pan se cierra apretando, se corta por la mitad y se envuelve bien en papel para que se comprima diez minutos antes de comerlo.

Uno bueno se juzga en el primer bocado: pan que cede y cruje, después una capa clara de carne con la grasa y el picante del salami y la capicola, el punto del provolone, lechuga fría y crujiente y la viveza del vinagre y el orégano. La proporción importa más que la cantidad, y el sándwich debe mantenerse entero hasta el final. Reste puntos a un pan duro o pastoso, a una base empapada por tomate o aliño puestos demasiado pronto, a un embutido precortado y seco en los bordes, a una sola carne donde se esperan tres, a un provolone suave, a una lechuga mustia y a un aliño tan pesado que gotea. Un sándwich que ha pasado una hora envuelto es otro objeto, más blando. Una versión caliente con los embutidos fundidos es legítima, pero debe juzgarse como lo que es.

Sándwich italiano

A long roll split and layered with Italian-American cold cuts, provolone, shredded lettuce, tomato, onion, pickled peppers and a dressing of oil, vinegar and oregano: the Italian sandwich is what the East Coast of the United States built when immigrants from Campania and Sicily met the soft bread of American bakeries. The name changes every hundred miles. Philadelphia calls it a hoagie, New York and New Jersey a hero or a sub, New England a grinder, New Orleans a po' boy when it is on French bread, and in Maine the Italian is a specific thing invented in Portland around 1900, with ham, American cheese, tomato, green pepper, onion, olives and pickles on a soft roll. Delicatessens from Boston to Baltimore have their own house version, and the meats, the order of the layers and the amount of dressing are matters of local pride.

The bread is half the sandwich. It should be a long roll with a thin, crackly crust and a soft interior, fresh that morning, split lengthways but not all the way through so it hinges; the Philadelphia rolls from Amoroso's and Sarcone's are the model. The meats are sliced thin, to order, and layered rather than piled: Genoa salami, capicola, mortadella and prosciutto cotto or boiled ham are the classic set, with soppressata or pepperoni for a spicier one, and sharp provolone over them. The vegetables go on top of the meat, shredded iceberg, sliced tomato, thin onion, hot or sweet pickled peppers, and the whole thing is dressed with olive oil, red wine vinegar, dried oregano, salt and pepper; mayonnaise is an option in some cities and a crime in others. The roll is pressed closed, cut in half, and wrapped tight in paper so it compresses for ten minutes before it is eaten.

Judge a good one by the first bite: bread that gives and crackles, then a clear layer of meat with the fat and spice of salami and capicola, the tang of provolone, cold crunchy lettuce and the sharpness of vinegar and oregano. The ratio matters more than the quantity, and the sandwich should hold together to the end. Mark down a stale or doughy roll, a soggy bottom from tomato or dressing applied too early, meat that is pre-sliced and dry at the edges, a single meat where three are expected, mild provolone, lettuce that has wilted and a dressing so heavy that it drips. A sandwich that has sat wrapped for an hour is a different, soggier object. A hot version with the meats melted is legitimate but should be judged as its own thing.

Italian Sandwich

I had a chance to try this panini place.

This version is called LINO. Red pesto, aubergines and goat cheese.

I wanted to try white bread. Bread was tasty but it could have been cooked a bit more.

Whole food was actually warm and tasteful. I would try it again

Pasta Di Mamma

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