Name: Nefis
Address: Eerste Van Swindenstraat 40E, Amsterdam, 1093 GE, NL
Telephone: 020 362 1912
Price range: €
Rating: 4.2

Netherlands

Niederlande

Amsterdam

Oost

Nefis

Kuşbaşılı Pide ist ein Favorit unter Fleischliebhabern in der Türkei. 'Kuşbaşı' bezieht sich auf kleine, vogelkopfgroße Fleischwürfel, typischerweise Lamm oder Rind.

Pide mit Fleischwürfeln

Schafskopf und Schafsfüße, stundenlang gekocht, bis das Fleisch vom Knochen gleitet, serviert mit Knoblauchessig, einem Löffel zerlassener Butter mit rotem Pfeffer und Zitrone: Kelle paça çorbası ist die Suppe, die die Türkei isst, während der Rest des Landes schläft. Kelle ist der Kopf, paça sind die Füße, und die meisten Läden verkaufen eines oder beides: eine Schüssel kelle ist fleischiger, mit Backe, Zunge und manchmal Hirn; eine Schüssel paça ist ganz Gelatine und Sehne. Es ist das Essen der späten Nacht und des frühen Morgens, verkauft in çorbacı-Suppenhäusern, die vor Sonnenaufgang öffnen und in den meisten anatolischen Städten neben dem Busbahnhof liegen. Es gilt als klassisches Mittel gegen den Kater und als Frühstück derer, die die ganze Nacht gearbeitet haben. Die Verwandte auf dem Balkan heißt pača, im Kaukasus khash.

Die Köpfe werden abgeflämmt, um die Wolle zu entfernen, gespalten, eingeweicht und geschrubbt, die Füße sauber geschabt; ein Laden, der diesen Schritt auslässt, hat eine Suppe, die nach Stall riecht. Sie kommen in einen großen Topf mit Wasser, Zwiebel, Lorbeer und Salz und kochen vier bis sechs Stunden, oft abgeschäumt, bis die Brühe trüb und klebrig von Kollagen ist. Das Fleisch wird vom Knochen gezupft, gehackt und zurück in den Topf gegeben, die Knochen kommen weg. Es gibt zwei Arten des Abschlusses. Die schlichte südliche Art serviert die Brühe, wie sie ist, weiß und klar. Die terbiyeli-Art bindet sie mit einer Mehlbutter, die mit Eigelb und Zitrone verquirlt wird, was sie hellgelb macht und ihr Körper gibt. Am Tisch stellt jeder selbst ein: eine Kelle sarımsaklı sirke, zerdrückter Knoblauch in Essig; ein Schuss Butter mit pul biber; Zitrone, Salz und getrocknete Minze.

Eine gute Kelle paça hat eine Brühe, die an den Lippen haftet und beim Abkühlen zu Gelee wird, mit sauberem Fleischgeruch und keiner Spur von Muffigkeit. Punktabzug für eine dünne Brühe, die nach Brühwürfel schmeckt, für Fleisch, das zu Fäden verkocht oder in zähen Brocken geblieben ist, und für jede Strenge, die der Knoblauch verdecken statt ergänzen muss. Das Fleisch soll so reichlich sein, dass jeder Löffel etwas findet; viele Läden rechnen pro Schüssel ab und rationieren entsprechend. Die Würzmittel sollen getrennt kommen, damit die Schüssel nicht vorgesäuert ist. Brot soll frisch und reichlich sein, denn es ist die einzige Beilage. Eine terbiyeli-Version, die geronnen oder zu Paste eingedickt ist, ist ein technischer Fehler, keine Stilentscheidung.

Kelle-Paça-Suppe

Türkiye

Konyas Antwort auf Lahmacun heißt etli ekmek, Fleischbrot: ein Streifen dünnen Teigs von einem Meter oder mehr, bestrichen mit einem Hackmasse aus Lamm, Zwiebel und Tomate, im Steinofen gebacken, bis die Ränder Blasen werfen, dann in handbreite Stücke geschnitten und mit einer Zitrone und einem Teller roher Zwiebeln serviert. Es ist das alltägliche Mittagessen Zentralanatoliens, verkauft in fırın-Bäckereien, deren Öfen vom frühen Morgen an laufen, und es gehört zu Konya wie Pide zum Schwarzen Meer. Die Unterschiede zum Lahmacun zählen: Etli ekmek ist oval und sehr lang statt rund, der Teig etwas dicker und weicher, die Fleischschicht dünner und bis zum Rand verstrichen, die Würzung milder, ohne Chilischärfe. Varianten fügen Käse (kaşarlı), Ei oder eine Lage dünner Pastırma hinzu; eine Version nur mit Käse und Kräutern wird als peynirli verkauft.

Der Teig besteht aus Mehl, Wasser, Salz, wenig Hefe und manchmal einem Löffel Öl, elastisch geknetet und geruht, dann von Hand und mit dem Nudelholz zu einem langen Oval von zwei bis drei Millimetern gezogen. Der Belag ist Lamm oder eine Lamm-Rind-Mischung, fein gehackt mit geriebener, ausgedrückter Zwiebel, frischer Tomate, Petersilie, Salz und schwarzem Pfeffer; in Konya ist das Fleisch fett und die Zwiebel großzügig, und die Masse wird so dünn verstrichen, dass der Teig durchscheint. Das Brot kommt auf einem langen Holzschieber in den taş fırın und bäckt drei bis vier Minuten bei hoher Hitze nahe am Feuer, sodass der Boden knusprig wird und der Rand aufgeht und stellenweise verkohlt. Es kommt auf einem langen Brett an den Tisch, wird mit der Schere in Stücke geschnitten und mit Zitrone darüber, einem Bissen Zwiebel und oft einem Glas Ayran gegessen.

Beurteilen Sie zuerst Teig und Backung: Der Boden soll unten knusprig sein, der Rand blasig und leicht, die Mitte weich genug, um ein Stück zu falten, ohne dass es bricht. Das Fleisch soll saftig und in der Mitte der Schicht noch leicht rosa sein, so gewürzt, dass Lamm und Zwiebel führen; trockene graue Krümel oder eine dicke, hackbratenartige Platte sind beides falsch. Die ganze Länge soll gleichmäßig belegt sein, ohne kahle Stellen an den Enden. Punktabzug für einen blassen, brotigen Boden aus einem kühlen Ofen, eine fettige Unterseite, rohen Zwiebelgeschmack von nicht ausgedrückter Zwiebel und Tomatenmark anstelle frischer Tomate. Ein heißes Etli ekmek soll fünf Minuten nach dem Servieren noch leicht biegsam sein; eines, das hart geworden ist, war zu lange im Ofen oder stand zu lange.

Etli ekmek

Sheep's head and trotters, simmered for hours until the meat slips from the bone and served with garlic vinegar, a spoon of melted butter with red pepper and lemon: kelle paça çorbası is the soup Türkiye eats while the rest of the country is asleep. Kelle is the head, paça the feet, and most shops sell either or both: a kelle bowl is meatier, with cheek, tongue and sometimes brain; a paça bowl is all gelatine and tendon. It is the food of the late night and the early morning, sold in çorbacı soup houses that open before dawn and sit next to the bus station in most Anatolian towns, and it is the traditional cure for a hangover and the standard breakfast of people who have worked all night. Its relative in the Balkans is pača and in the Caucasus khash.

The heads are singed to remove the wool, split, soaked and scrubbed, and the trotters scraped clean; a shop that skips this stage will have a soup that smells of the farmyard. They go into a large pot with water, onion, bay and salt and simmer for four to six hours, skimmed often, until the broth is cloudy and sticky with collagen. The meat is picked off the bone, chopped and returned to the pot, and the bones discarded. Two finishing styles exist. The plain southern style serves the broth as it is, white and clear. The terbiyeli style thickens it with a roux of flour and butter whisked with egg yolk and lemon, which turns it pale yellow and gives it body. At the table everyone adjusts for themselves: a ladle of sarımsaklı sirke, crushed garlic steeped in vinegar; a drizzle of butter with pul biber; lemon, salt and dried mint.

A good kelle paça has a broth that coats the lips and sets to a jelly if left to cool, with a clean, meaty smell and no trace of mustiness. Mark down a thin broth that tastes of stock cube, meat that has been boiled to strings or left in chewy lumps, and any gaminess that the garlic has to cover rather than complement. The meat should be generous enough that a spoon finds something in every scoop; many shops charge by the bowl and ration accordingly. The condiments should arrive separately so the bowl is not pre-soured. Bread should be fresh and plentiful, because it is the only side. A terbiyeli version that has curdled or thickened into a paste is a technical failure, not a stylistic choice.

Kelle paça çorbası

The kelle paça soup was delicious, with a rich flavor and perfect consistency. The garlic sauce complemented it really well.

I ordered half size. The meat ratio, taste was really nice. On the side you have spices. Also as an extra you could have lemon.

Kuşbaşılı Pide is a favorite among meat lovers in Turkey. 'Kuşbaşı' refers to small, bird-head-sized cubes of meat, typically lamb or beef. These tender morsels are sautéed with onions, peppers, and tomatoes before being spread generously onto the boat-shaped dough. The open-faced pie is then baked in a wood-fired oven until the crust is crisp and the meat is sizzling. The juice from the meat and vegetables soaks into the dough, making it incredibly flavorful. It is often served with a side of parsley and lemon to cut through the richness.

KuşBaşıLı Pide

Served hot and fresh. Really tasty meat and good bread-meat ratio. I prefer this version more than the classic etli ekmek version.

My regular selection every month you would not be suprised.

Konya's answer to lahmacun is etli ekmek, meat bread: a strip of thin dough a metre or more long, spread with a mince of lamb, onion and tomato and baked in a stone oven until the edges blister, then cut into hand-width pieces and served with a lemon and a plate of raw onion. It is the everyday lunch of central Anatolia, sold in fırın bakeries where the ovens run from early morning, and it is tied to Konya the way pide is tied to the Black Sea. The differences from lahmacun matter: etli ekmek is oval and very long rather than round, the dough is a little thicker and softer, the meat layer is thinner and spread edge to edge, and the seasoning is milder, with no chilli heat. Variants add cheese (kaşarlı), egg, or a layer of thin pastırma; a version with only cheese and herbs is sold as peynirli.

The dough is flour, water, salt, a little yeast and sometimes a spoon of oil, worked until elastic and rested, then stretched by hand and rolling pin into a long oval of two or three millimetres. The topping is lamb or a lamb-and-beef mix, chopped fine with onion that has been grated and squeezed, fresh tomato, parsley, salt and black pepper; in Konya the meat is fatty and the onion generous, and the mixture is spread so thinly that the dough is visible through it. The bread goes into a taş fırın on a long wooden peel and bakes for three or four minutes at high heat, close to the fire, so the base crisps and the rim rises and chars in places. It is brought to the table on a long board, scissored into pieces, and eaten with lemon squeezed over, a bite of onion and often a glass of ayran.

Judge the dough and the bake first: the base should be crisp underneath, the rim blistered and light, and the middle soft enough to fold a piece in half without snapping. The meat should be juicy and still slightly pink at the centre of the layer, seasoned so lamb and onion lead; dry grey crumbs or a thick, meatloaf-like slab are both wrong. The whole length should be evenly covered, with no bare patches at the ends. Mark down a pale, bready base from a cool oven, a greasy underside, raw onion flavour from unsqueezed onion, and tomato paste standing in for fresh tomato. A hot etli ekmek should still be slightly pliable five minutes after it arrives; one that has gone hard was baked too long or sat too long.

Every month i try to eat this food. It has a standard so you can always have same feeling.

The meat quality is good. Pide itself is crunchy and slim. You need to be quick to eat. We were lucky the food was superhot.

You can not compare the ones in Turkey but in Netherlands this is a good quality food.

Nefis

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