Name: Atilla Turkish Cuisine
Address: Bos en Lommerweg 363, Amsterdam, 1061 DH, NL
Telephone: 06 14807956
Rating: 4.2

Netherlands

Países Bajos

Ámsterdam

West

Atilla Turkish Cuisine

Cabeza y manitas de cordero cocidas a fuego lento durante horas, hasta que la carne suelta el hueso por sí sola, servidas con vinagre de ajo, una cucharada de mantequilla fundida con pimiento rojo y limón: el kelle paça çorbası es la sopa que Turquía come mientras el resto del país duerme. Kelle es la cabeza, paça las patas, y la mayoría de los locales venden una u otra o ambas: un cuenco de kelle tiene más carne, con carrillera, lengua y a veces sesos; un cuenco de paça es puro colágeno y tendón. Es comida de madrugada y de primera hora de la mañana, servida en las çorbacı, casas de sopa que abren antes del amanecer y están junto a la estación de autobuses en casi cualquier ciudad de Anatolia. Es el remedio tradicional para la resaca y el desayuno habitual de quien ha trabajado toda la noche. Su pariente balcánico se llama pača y el caucásico khash.

Las cabezas se chamuscan para quitar la lana, se abren, se remojan y se cepillan, y las manitas se raspan hasta quedar limpias; un local que se salte este paso sirve una sopa que huele a corral. Todo va a una olla grande con agua, cebolla, laurel y sal y cuece de cuatro a seis horas, espumando a menudo, hasta que el caldo queda turbio y pegajoso de colágeno. La carne se separa del hueso, se pica y vuelve a la olla; los huesos se desechan. Hay dos formas de terminarla. El estilo sencillo del sur sirve el caldo tal cual, blanco y limpio. El estilo terbiyeli lo liga con un roux de harina y mantequilla batido con yema de huevo y limón, que lo vuelve amarillo pálido y le da cuerpo. En la mesa cada uno ajusta a su gusto: un cazo de sarımsaklı sirke, ajo machacado macerado en vinagre; un hilo de mantequilla con pul biber; limón, sal y menta seca.

Un buen kelle paça tiene un caldo que se pega a los labios y cuaja en gelatina si se enfría, con olor limpio a carne y sin rastro de humedad rancia. Reste puntos a un caldo flojo que sabe a pastilla, a la carne hervida hasta deshacerse en hilos o dejada en tacos correosos, y a cualquier resabio fuerte que el ajo tenga que tapar en vez de acompañar. La carne debe ser tan abundante que cada cucharada saque algo; muchos locales cobran por cuenco y racionan en consecuencia. Los condimentos deben llegar aparte, para que el cuenco no venga ya acidulado. El pan ha de ser fresco y abundante, porque es la única guarnición. Una versión terbiyeli cortada o espesada hasta hacerse pasta es un fallo técnico, no una elección de estilo.

Sopa kelle paça

Türkiye

Carne apilada en un asador vertical, asada mientras gira frente a una parrilla y cortada en lonchas finas conforme la capa exterior se dora: eso es el döner kebab, y la palabra döner significa que gira. El asador en pie se atribuye por lo general a Bursa en las décadas de 1860 o 1870, y el original turco se hace con lonchas enteras de cordero o ternera intercaladas con grasa de la cola, nunca con carne picada. Desde ahí el plato se dividió en familias: el plato de Bursa con mantequilla y salsa de tomate llamado İskender, el ekmek arası döner de Estambul en medio pan con cebolla y tomate, el gyros griego con cerdo y tzatziki, el shawarma levantino con su toum de ajo y el döner alemán nacido en Berlín en los años setenta, un bolsillo de pan plano relleno de ensalada y salsas que hoy es la versión más comida de Europa. En BiteCritic se puntúa el que uno tiene delante, así que conviene saber a qué familia pertenece.

Un buen asador empieza el día anterior. Lonchas de pierna y paletilla se aplanan, se marinan en jugo de cebolla, yogur o leche, sal y pimienta negra, y se ensartan alternando magro y grasa hasta formar un cilindro que se estrecha hacia abajo. Frente al calor, la superficie debe dorarse en el primer centímetro mientras el centro sigue crudo, y el usta corta solo lo que ha tomado color, en cintas largas que caen sobre una bandeja. Entre corte y corte el asador se aparta del calor para que la siguiente capa no se queme. Los de ternera, pollo y mixtos siguen la misma lógica; la diferencia está en la marinada y en la grasa. El döner industrial es carne picada, pan rallado y aglutinantes prensados en un cono congelado, y se corta en hebras desmenuzadas de un marrón uniforme, no en cintas.

Juzgue la carne antes que el pan o la salsa. Las cintas con el borde dorado y crujiente y el interior blando y jugoso puntúan alto; las tiras grises mantenidas calientes en una bandeja desde el mediodía, no. La grasa debe estar presente para dar sabor, pero no tanto como para volver el pan translúcido. En un bocadillo el pan va en segundo lugar: el pide o el medio pan debe estar ligeramente tostado en la parrilla y sostener el relleno sin romperse. La ensalada, con moderación, y las salsas no deben ser lo que más suene en el plato; en Turquía la salsa de yogur con ajo es una importación alemana. Reste puntos a la carne de cono prensado, a la carne cortada gruesa y correosa, al pan empapado y a los wraps llenos de lechuga en los que el kebab es un adorno. Un asador que se ha terminado y vuelto a montar a mediodía es señal de un local con movimiento, y de uno bueno.

Döner kebab

Sheep's head and trotters, simmered for hours until the meat slips from the bone and served with garlic vinegar, a spoon of melted butter with red pepper and lemon: kelle paça çorbası is the soup Türkiye eats while the rest of the country is asleep. Kelle is the head, paça the feet, and most shops sell either or both: a kelle bowl is meatier, with cheek, tongue and sometimes brain; a paça bowl is all gelatine and tendon. It is the food of the late night and the early morning, sold in çorbacı soup houses that open before dawn and sit next to the bus station in most Anatolian towns, and it is the traditional cure for a hangover and the standard breakfast of people who have worked all night. Its relative in the Balkans is pača and in the Caucasus khash.

The heads are singed to remove the wool, split, soaked and scrubbed, and the trotters scraped clean; a shop that skips this stage will have a soup that smells of the farmyard. They go into a large pot with water, onion, bay and salt and simmer for four to six hours, skimmed often, until the broth is cloudy and sticky with collagen. The meat is picked off the bone, chopped and returned to the pot, and the bones discarded. Two finishing styles exist. The plain southern style serves the broth as it is, white and clear. The terbiyeli style thickens it with a roux of flour and butter whisked with egg yolk and lemon, which turns it pale yellow and gives it body. At the table everyone adjusts for themselves: a ladle of sarımsaklı sirke, crushed garlic steeped in vinegar; a drizzle of butter with pul biber; lemon, salt and dried mint.

A good kelle paça has a broth that coats the lips and sets to a jelly if left to cool, with a clean, meaty smell and no trace of mustiness. Mark down a thin broth that tastes of stock cube, meat that has been boiled to strings or left in chewy lumps, and any gaminess that the garlic has to cover rather than complement. The meat should be generous enough that a spoon finds something in every scoop; many shops charge by the bowl and ration accordingly. The condiments should arrive separately so the bowl is not pre-soured. Bread should be fresh and plentiful, because it is the only side. A terbiyeli version that has curdled or thickened into a paste is a technical failure, not a stylistic choice.

Kelle paça çorbası

Tadı rahiyası tuzu çok iyiydi. Etleri boldu ve güzel pişmişti ağızda dağılıyordu. Diğer çorbalara göre favorim bu.

Meat stacked on a vertical spit, roasted in front of a grill as it turns and shaved off in thin slices as the outer layer browns: that is döner kebab, and the word döner means turning. The upright spit is generally credited to Bursa in the 1860s or 1870s, and the Turkish original is made from whole slices of lamb or beef layered with tail fat, not from mince. From there the dish split into families: the Bursa plate with butter and tomato sauce known as İskender, the Istanbul ekmek arası döner in half a loaf with onion and tomato, the Greek gyros with pork and tzatziki, the Levantine shawarma with its garlic toum, and the German döner built in Berlin in the 1970s, a flatbread pocket stuffed with salad and sauces that has since become the most eaten version in Europe. On BiteCritic you rate the one in front of you, so it helps to know which family it belongs to.

A proper spit starts the day before. Slices of leg and shoulder are beaten thin, marinated in onion juice, yoghurt or milk, salt and black pepper, then threaded onto the skewer in alternating layers of lean and fat and pressed into a tapered cylinder. In front of the heat, the surface should brown within the first centimetre while the core stays underdone, and the usta cuts only what has coloured, in long ribbons that fall onto a tray. The spit is turned away from the heat between cuts so the next layer does not scorch. Beef, chicken and mixed spits follow the same logic; the difference is in the marinade and the fat. Industrial döner is minced meat, breadcrumbs and binders pressed into a frozen cone, and it slices as crumbly, uniform brown shreds rather than ribbons.

Judge the meat before the bread or the sauce. Ribbons with a crisp browned edge and a soft, juicy inside score highly; grey strips held warm in a tray since noon do not. The fat should be present enough to carry flavour and not so present that the bread turns translucent. In a sandwich, the bread matters second: pide or half a loaf should be lightly toasted on the grill and able to hold the filling without tearing. Salad belongs in moderation and sauces should not be the loudest thing on the plate; in Türkiye garlic yoghurt sauces are a German import. Mark down pressed-cone meat, meat cut thick and chewy, soggy bread, and lettuce-heavy wraps where the kebab is a garnish. A spit that has been fully carved and restarted midday is a sign of a busy shop, and a good one.

There is always a discussion between our friends where to eat doner kebap in Amsterdam?

I regularly eat in here and like it. Unfortunately it wasn’t the case for me this afternoon. Still a nice taste like in my hometown Ankara. This time the meat was cooked a lot and i felt it dry.

I tried the plate version and dürüm version. Still a nice food but i realised every time i come here before 4pm the meat is usually dry.

If you are planning to go here, go there after 4pm which you will have freshly cut meat.

Atilla Turkish Cuisine

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