Itália

O quarto estômago da vaca, o coalheiro, cozido em lume brando durante horas num caldo de tomate, cebola, aipo e salsa, tirado a pingar, picado numa tábua e enfiado num pão estaladiço com salsa verde e uma colher do líquido de cozedura: o lampredotto é o petisco de rua florentino, vendido a partir dos carros e quiosques dos trippai que estão nas mesmas esquinas da cidade há gerações. Diz-se que o nome vem de lampreda, a lampreia, com a qual se achava que esta tripa escura e enrugada se parecia, e o prato pertence à tradição de cucina povera da cidade, em que as vísceras que os talhantes não conseguiam vender aos palazzi alimentavam as oficinas. Distingue-se da trippa alla fiorentina, que usa o barrete e a pança cozidos em tomate; o lampredotto é mais macio, mais escuro e mais intenso de sabor, e come-se em sanduíche, de pé, normalmente antes das duas da tarde.

O coalheiro limpa-se e depois coze-se inteiro numa panela grande de água com tomate, cebola, cenoura, aipo, salsa, sal e pimenta, em fervura lenta durante três a quatro horas até estar tenro ao ponto de se cortar com o lado de um garfo; o caldo fica a ferver todo o dia no carro e faz parte do prato. Ao pedido, o trippaio levanta um pedaço da panela, deixa-o escorrer, pica-o depressa numa tábua de madeira, salga-o e apimenta-o e amontoa-o numa semelle, o pão toscano sem sal, aberto e com a metade de cima mergulhada brevemente no caldo, bagnato. Os molhos são a salsa verde, salsa, alho, alcaparras, anchova e azeite, e uma salsa piccante de malagueta em azeite; põe-se um ou os dois. Algumas bancas oferecem-no in zimino, cozinhado com acelgas, ou numa tigela como prato com o caldo, mas o panino é a forma.

Avalie primeiro a tripa: deve estar tenra, ceder sem borracha nem resistência, húmida de caldo, e saber a limpo, a carne e levemente aos legumes em que cozeu, sem rasto de curral, o que significa que foi bem lavada e cozida tempo suficiente. As duas texturas do coalheiro, a gala lisa e a spannocchia enrugada, devem estar ambas numa dose. O pão deve estar estaladiço por baixo e embebido mas não desfeito por cima, e a salsa verde viva de salsa e alho. Tire pontos a uma tripa dura ou viscosa, a uma sanduíche fria ou morna, a um pão seco que não foi molhado, a um caldo insípido e a molhos de frasco. Um bom lampredotto escorre-lhe pelo pulso, custa muito pouco e acaba-se em quatro dentadas, com um copo de tinto do mesmo carro.

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The fourth stomach of the cow, the abomasum, simmered for hours in a broth of tomato, onion, celery and parsley, pulled out dripping, chopped on a board and stuffed into a crusty roll with salsa verde and a spoon of the cooking liquid: lampredotto is Florence's street food, sold from the trippai carts and kiosks that have stood at the same corners of the city for generations. The name is said to come from lampreda, the lamprey eel, which the dark, ridged tripe was thought to resemble, and the dish belongs to the city's tradition of cucina povera, in which the offal the butchers could not sell to the palazzi fed the workshops. It is distinct from trippa alla fiorentina, which uses the honeycomb and blanket stomachs cooked in tomato; lampredotto is softer, darker and more strongly flavoured, and it is eaten in a sandwich, standing, usually before two in the afternoon.

The abomasum is cleaned and then cooked whole in a large pot of water with tomato, onion, carrot, celery, parsley, salt and pepper, at a slow simmer for three to four hours until it is tender enough to cut with the side of a fork; the broth is kept at a simmer all day on the cart and is part of the dish. To order, the trippaio lifts a piece from the pot, lets it drain, chops it quickly on a wooden board, salts and peppers it, and piles it into a semelle, the plain Tuscan roll, which has been split and had its top half dipped briefly in the broth, bagnato. The sauces are salsa verde, parsley, garlic, capers, anchovy and oil, and a hot salsa piccante of chilli in oil; either or both go on. Some stands offer it in zimino, cooked with chard, or in a bowl as a plate with the broth, but the panino is the form.

Judge the tripe first: it should be tender, yielding with no rubber or chew, moist from the broth, and it should taste clean, meaty and faintly of the vegetables it cooked in, with no trace of the farmyard, which means it was properly washed and cooked long enough. The two textures of the abomasum, the smooth gala and the ridged spannocchia, should both be present in a portion. The roll should be crusty on the bottom and soaked but not collapsed on top, and the salsa verde sharp with parsley and garlic. Mark down tripe that is tough or slimy, a cold or lukewarm sandwich, a dry roll that was not dipped, a bland broth, and sauces from a jar. A good lampredotto drips down your wrist, costs very little, and is finished in four bites, with a glass of red from the same cart.

Kesinlikle çok iyi, ana mantık haşlanmış işkembe tuzlama şeklinde, salçalı bir suyun içinde pişiyor. Ustam ikram etmeden üzerine hafif sarımsaklı bir ekliyor. Üst kısımdaki ekmeği eklemeden suya bi bandırıp çıkarıyor. Her detayıyla çok iyi, yine yerim.

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